Петра или вырубленное в скалах новое чудо света
Ну-ка, кто тут сможет назвать все 7 чудес света, не заглядывая в википедию? И я сейчас имею в виду те древние чудеса света, которые кроме одного-единственного и не сохранились-то! Те, про которые уже особо никто и не вспоминает, потому что всё равно не доехать, в инстаграм не запостить, галочку в списке не поставить… Вот и я только 4 вспомнила. К счастью, мировое сообщество одумалось, и в 2007 году, наконец, обновило список! И для всех тех, кто не в курсе, да и для тех, кто в курсе тоже – знакомьтесь, новые 7 чудес света – они прям так и называются «новые», чтобы не дай бог не спутать:
• Колизей;
• Великая китайская стена;
• Мачу-Пикчу;
• Петра;
• Тадж Махал;
• Статуя Христа-Искупителя;
• Чичен-Ица.
Видимо, мои смс-ки за статуи Моаи на острове Пасхи не дошли, но речь сейчас не о них, а о моей поездке в Петру с целью нафотать, запостить и насобирать лайков побродить по древнейшему городу Идумеи и Набатейского царства.
Заранее скажу, что времени в Петре у меня было целых 2 дня: в первый – я была с группой и экскурсоводом прямиком из Эйлата, второй – гуляла сама по территории везде, куда с группой за выделенные 3-4 часа мы бы не успели ну никак. А территория Петры о-го-го какая, кто-то даже тратит здесь 3 дня, но это прям супер основательно.
Сразу ещё о ценах – с ними всё очень запутано. Если вы в Иорданию только ради Петры и без ночёвки будьте готовы отвалить 90 иорданских динар, а это, на минуточку, около 7 тыщ оторванных от сердца и заработанных пОтом и кровью рублей (+ в этом случае есть ещё и дополнительные сборы на границе, типа штрафы за столь короткое пребывание)))! Далее, если вы в Иорданию на подольше: билет на 1 день будет уже 50 динар, на 2 дня – 55, на 3 – 60. А есть же ещё шоу Петра ночью – это ещё 17 динар. Тут надо обязательно написать, что это всё стоит увиденного, чтобы никто вдруг не передумал ехать. 🙂 Ну, а теперь немного подробнее, что это за идумеи и набатеи такие, и откуда у них такие умельцы.
Если верить словам моего экскурсовода и многочисленным интернет-статьям, Петра берёт своё начало во втором тысячелетии до н.э. Точно неизвестно, но первое упоминание о ней нашлось в каких-то египетских документах в XV в до н.э., и называлась тогда эта местность Села – «камень» с иудейского. Видимо, кто-то посмотрел на Петру сверху, походя мимо, отсюда и название. Что вижу, как говорится, о том и пою.
С момента основания Петра довольно много раз переходила из рук в руки разным народам. Сначала это были хорреи, упоминаемые ещё в Ветхом Завете. После были эдомиты (идумеи), переименовавшие её в Эдом, что означало «красный» (как и весь народ, судя по названию). Далее иудеи немного потеснили эдомитов. И, наконец, в VII в до н.э. набатеи обосновались тут на довольно продолжительный срок.
Далее началось самое интересное! Будучи городом, находящимся прямо на пути всей караванной торговли Древного Востока, а именно на Царской дороге, Петра стала лакомым кусочком для всяких там завоевателей. Так, во всяческих набегах и завоеваниях и прошли последующие 800-900 лет. И именно в это время были построены все те красивейшие фасады, которыми мы любуемся до сих пор!
А теперь немного в самом устройстве города. Для начала, как в него попасть? Находится Петра у городка Вади-Муса, где-то между Акабой и Мёртвым морем. Казалось, бы чего проще: пришёл, нафотал, заценил. Только вот это «пришёл» насчитывает несколько километров. Сначала вас ждут примерно 800 метров в сопровождении чудесных криков бедуинов, предлагающих вам это расстояние проехать на лошади или на повозке. Особенно настойчиво они буду кричать, что это включено в стоимость билета.
И всё бы ничего, да только после поездки они будут требовать чаевые за свой тяжкий труд. И если не договориться заранее о «гонораре», названная сумма может дойти до 20$. За 800 метров-то. 🙂
Лайфхак, для путешествующих в одиночку девушек, как хоть немного отгородить себя от разговоров с супер-навящивыми бедуинами – наушники, и чем они больше, тем лучше. Можно даже без музыки. И главное, не снимая их, мотать головой и говорить: «No, thanks!» 🙂
Далее начинается сама Петра, а именно вход в неё – длинное и узкое ущелье Сик, образовавшееся когда-то давно во время землетрясения. Длина его составляет 1200 метров, а ширина – от 3 до 17 метров. Использовался он как дополнительный оборонительный рубеж на входе в город. Немного же всадников проедет по такому узкому ущелью!
Да и как легко было обороняться. Представьте, на вас движется целая армия, а вам надо буквально 3 метра защитить, пока жители Петры всё самое ценное спрячут или вынесут из города тайными путями. Додумались же!
А каким долгожданным было это ущелье да и сама Петра для торговых караванов! Если им приходилось столько времени проводить на жаре в Аравийской пустыне, чтобы добраться до ближайшего населённого пункта восстановить силы. А Петра, говорят, в то время неимоверно разбогатела. Мне кажется, я бы отдельно доплачивала просто за вход в каньон. 🙂
Обратите внимание на жёлоба в стенах ущелья – это продуманная система водоснабжения. Когда-то собранная таким способом вода собиралась в отстойниках для использования в более засушливые месяцы.
Кстати, для желающих-таки воспользоваться услугами бедуинов-извозчиков, на повозке можно и по каньону проехать. Надо только учесть, что несутся они, как на пожар, отбивая попу об сидушку, а голову – о натянутый кузов. А вот на лошадях сюда нельзя, как я поняла, опасно это, в некоторых местах голову можно отбить и на своих двоих.
Ну, а кончается каньон, пожалуй, самым ожидаемым местом в Петре – сокровищницей Эль-Хазне. Считается, что построена она была во II веке до н.э., а вот для чего до сих пор не доказано. По версии позднее захвативших Петру арабов это была реальная сокровищница, и если пробить пипку на главном куполе, оттуда посыпется золото. Поэтому только эта часть Эль-Хазне и разрушена, остальное всё в целости и сохранности, защищённое стенами каньона.
Мне лично куда интереснее, как можно было умудриться построить такую красоту, а точнее даже вытесать такое из цельного куска камня. С деревьями в этом регионе туго, поэтому делалась вся работа без строительных лесов. Т.е. просто вися в воздухе, как человеки-пауки, люди с уникальным глазомером без единой ошибки стесали нужное количество камня. Убедительно!
Есть, правда, у меня другая версия, но о ней попозже. А сейчас – дальше в Петру, где начинается улица фасадов.
Можно сказать, что это расширяющееся продолжение каньона Сик. Ходить здесь куда свободнее, а к общественному транспорту прибавляются ещё и верблюды. По обеим стенам располагаются усыпальницы, как нам рассказали ещё доримского периода. Понять это можно по ступенькам над основным фасадом, которые якобы служили лестницей для вознесения души.
Далее по ходу движения внезапно – амфитеатр! «Где Петра, а где амфитеатр», – скажете вы. «Да вот же он!», отвечу я, и фотки покажу.
Это уже влияние Римской империи. В I веке н.э. прознав о богатейшем городе на восточных торговых путях, правители Римской империи решили, что им это богатство в общем-то тоже не помешает. Так, очень ненавящиво Петра обзавелась и амфиреатром, и римскими термами, и коллонадами, и арками, а после и римлянами.
Перед поездкой в Петру я прочитала, что есть какой-то не всем известный путь на вершину скал, с которого можно посмотреть на Эль-Хазне сверху. У гида я уточнила, где путь-то, на что получила ответ, что как раз за амфитеатром справа. Ступеньки с фотки выше отлично подходили под описание, ну я и попёрлась. Иногда приходилось применять все свои скалолазные способности, но мне казалось, что я везде пролезу! Вон, и ступеньки почти везде есть!
Сначала мне даже нравилось, что я на этом пути карабкаюсь вообще одна. Никаких надоедливых бедуинов, никаких других туристов. Никого. Вообще. Пока я не уперлась в никуда не ведущие ступеньки… Тут я заподозрила что-то неладное и поняла, что надо лезть обратно. 🙂 Но главное, какие классные виды на всю долину Петры я всё-таки сделала!
Как оказалось, реальный проход находится немного подальше, за королевскими гробницами, куда я не дошла совсем чуть-чуть. А вот, кстати, и сами эти гробницы. Их я пофотала, но вот вверх на 900 ступеней уже не полезла, хотя пара бедуинов отчаянно предлагали свои услуги.
Далее по курсу ещё одно сооружение, навеянное эпохой Римской империи – улица Колоннад. Когда-то колонны стояли ровными рядами по обеим сторонам улицы, как бы намекая, что Петра теперь под крулом Римской империи. Рядом ещё был нимфеум и несколько храмов, над которыми сейчас ведутся археологические работы.
И, наконец, за этой улицей начинается самая утомительная часть прогулки по Петре – дорога к монастырю Эд-Дэйр, а именно 800 ступенек. Частично поэтому я отказалась от затеи лезть на скалы до этого.
В мой первый день в Петре с группой экскурсия дошла только до амфитеатра. Обычно дневные экскурсии дальше и не доходят. После гид выделил нам ещё около часа на самостоятельную прогулку, а также, если я правильно поняла, всем желающим предложил добраться-таки до Эд-Дэйр на ослике. Стоило это удовольствие 35$, и, наверное, для однодневной экскурсии это наилучший расклад, чтобы успеть не только маленькую часть Петры посмотреть.
Ну, а я пошла пешком. Во-первых, чтобы не связываться с бедуинами, находясь в Петре одной. Не внушают они мне доверия. Во-вторых, зная, как там обращаются со всеми животными, не хотелось быть к этому причастной. В-третьих, это же не пофотать ничего вокруг, пока трясёшься в седле. А в-четвёртых, я же на тот момент всего только 5 часов гуляла и не устала совсем. 🙂
На всём пути к монастырю, кстати, встречаются ещё и бедуинки. Или как назвать женщин бедуинов? В общем, они по своей навящивости могут посоревноваться с особями мужского пола. 🙂 И всё-то у них самое дешёвое, самое аутентичное, буквально только что из земли для меня откопанное или своими руками слепленное. Торговля у них, кстати, каждый день не идёт – хоть бы я чё купила, и сделала им кассу.
Но я неудержимо иду мимо, прикрываясь музыкой из наушников и не обращая на них никакого внимания. Я уже почти у цели! Буквально за углом, после ещё 300 ступенек меня ждёт он – монастырь Эд-Дэйр.
По размерам он даже больше Эль-Хазне, просто фотка сделана со смотровой, вблизи он не влез. Сохранился Эд-Дэйр, кстати, тоже очень хорошо, поэтому сейчас часто мелькает в кино (например, в Трансформерах). О первоначальном назначении этого монастыря также ничего неизвестно, но мне кажется, что тесал его тот же мастер, что и Эль-Хазне. А все те фасады, встретившиеся на пути, были просто репетицией. Так и добивались камнетёсы того уровня мастерства, что без строительных лесов, без плана, можно сказать, наощупь делать такие шедевры. Ну, это моя версия.
